FRÜHJAHR 2020 KONFEKTIONSWARE Gucci

MAILAND, 22. SEPTEMBER 2019 von NICOLE PHELPS

Alessandro Michele ist ein natürlicher Provokateur, aber der Beginn dieser Gucci-Show war vielleicht seine bisher unerhörteste. Der rot beleuchtete Raum blitzte weiß auf, gewellte Metalltore kurbelten sich auf, und 21 Models in weißen Zwangsjacken oder Variationen davon tauchten hinter der Bühne auf und gingen langsam über die Laufstege des Laufstegs. Dann gingen die Lichter aus, und plötzlich war es vorbei. Wie liest man ein so erschreckendes Vorspiel? Wie üblich boten Micheles ausgefeilte Shownotizen einen Anhaltspunkt: „Mode hat eine Funktion: Menschen durch Felder von Möglichkeiten gehen zu lassen … jede Form von Vielfalt zu sakralisieren, [und] unverzichtbare Fähigkeiten zur Selbstbestimmung zu nähren“.

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Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Michele als Designer zu den einflussreichsten Kräften in der Mode gehört – wenn nicht sogar die einflussreichste Kraft. Er hat aus den ehemaligen Minimalisten Maximalisten gemacht und die Welt auf Vintage aller Epochen, kakophonische Farben und Drucke, Logos, Glitzer und vor allem die Fluidität der Geschlechter aufmerksam gemacht. Heutzutage ist Gucci ein Adjektiv, und selbst 11-Jährige erkennen den grün-rot-grünen Streifen, wenn sie ihn bei Leuten auf der Straße sehen (ich weiß; ich habe einen 11-Jährigen). Der daraus resultierende Vermögenszuwachs bei Gucci ist geradezu schwindelerregend, aber die Zahlen steigen nicht ewig. Und selbst ein so eklektischer Look wie der, den Michele für die Marke formuliert hat, wird nach einer Weile zur Uniform. Wie liest man also diese Zwangsjacken? Am Vorabend seines fünfjährigen Jubiläums als Creative Director war es an der Zeit, sich zu befreien. „Ich habe Angst davor, mich zu langweilen“, sagte er auf einer Pressekonferenz nach der Messe. „Ich muss immer etwas Neues ausprobieren.“

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Nach der Schieferreinigung begann der zweite Teil der Show. Es war keine so abrupte Veränderung, wie die dramatische Eröffnungssalve vermuten ließ, aber Micheles Blick hat sich verschoben. Betrachten Sie das Vorherrschen von Schwarz, einer Farbe, die er bisher mehr oder weniger gemieden hat. Und bedenken Sie das fast völlige Fehlen des Drucks. Stattdessen verwendete er grafische Farbblockierung, um das Interesse an der Schneiderei zu wecken, die an die schlanken Linien der Blütezeit der Marke in den 70er Jahren und an die Neuinterpretationen von Tom Ford in den 90er Jahren erinnerte. Der größte Schock war Micheles Umarmung der Sexualität. Normalerweise hat er Macken dem Knicken vorgezogen, aber heute nicht mehr. Reitpeitschen (ein Verweis auf SM und auf das reiterliche Erbe des Hauses), Accessoires mit Spitzeneinsätzen und schwarze Vinyl-Kropfbänder gaben den letzten Schliff für Trikots mit Rundhalsausschnitt und hochgeschlitzte Midi-Röcke. Auf den Aufklebern an den Ärmelbündchen und Hosensäumen der Anzüge aus den 70er- und 90er-Jahren steht Gucci Orgasmique oder Gucci Eterotopia.

Michele hat ein Merchandiser-Geschenk für die Dinge, die ins Auge stechen, wie diese exponierten Markenschilder. Sein Ziel schien hier ein anderes zu sein; er hat seine Aufmerksamkeit von Oberflächendetails auf die Silhouette gelenkt. Das ist ein ehrgeizigeres Projekt, weil es subtiler ist. Aber wenn es jemanden gibt, der eine Generation zu einer, was-alt-ist-neu-neu-gewordenen Marke von Eleganz bekehren kann, dann ist er es.

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